Sirocco, una copa en las alturas

Sirocco es un restaurante al aire libre que se encuentra en la planta 63 del hotel Lebua at State tower.
Es un restaurante de alta cocina con precios bastantes altos, pero se puede disfrutar de este lugar con un precio mucho más asequible ( una copa unos 10-15 euros). No cobran entrada.
Junto al restaurante se encuentra el skybar  con una barra circular en el centro donde puedes disfrutar de una de las mejores imágenes nocturnas de Bangkok.
El horario de apertura es de 6 p.m a 1 a.m, todos los días de la semana. Recomendamos acudir después de las 23h de la noche, ya que antes está demasiado saturado de gente.
Han abierto otro bar unas plantas más abajo (más pequeño con buenas vistas también), a nosotros nos desviaron directamente allí al subir en el ascensor porque el skybar estaba muy lleno de gente. Un rato después ya pudimos subir al sirocco.
Destaca la cúpula y la bonita escalinata en la que no te dejan detenerte mucho rato, te hacen bajar directamente a la zona del bar. Las vistas de Bangkok iluminado y del río son increíbles.
Se hizo especialmente conocido después de estrenarse la película " Resacón 2 en Tailandia", ya que en él se grabaron algunas de las escenas de la película.

Es importante saber que exigen un mínimo de etiqueta para poder entrar. Los chicos han de llevar zapatos y pantalón largo y las chicas vestido, vimos a chicos con zapatillas de deporte que no tuvieron problema para entrar, aunque nadie iba en pantalón corto, pero dependerá del seguridad de la puerta que te dejen pasar, siempre hay excepciones.

Como llegar:

El edificio esta situado al final de la calle Silom. Si te alojas por la zona de Silom puedes ir caminando orientándote por la cúpula dorada que es visible en cualquier punto del barrio.

Si viajas en skytrain la parada más cercana es BTS Saphan Taksin.

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Viaje a Tailandia: Datos prácticos e itinerario

Tailandia, oficialmente Reino de Tailandia es un país del sudeste asiático, limita al este con Laos y Camboya, con Malasia al sur y con Birmania al oeste.
Tiene una superficie de 513.000 km2. El 75% de la población es tailandesa, un 14% china y un 3% de Malasia. La principal religión es el budismo. La capital y ciudad mas grandes es Bangkok.

Lo Esencial:

La moneda oficial es el Bath tailandés (THB).
El cambio aproximado es 1 EUR= 40 THB. El mejor cambio se encuentra en Chiang Mai y Bangkok y el peor en las zonas de las islas. Recomendamos cambiar en el aeropuerto a la llegada solo lo necesario para pagar el transporte al centro de la ciudad y el resto en bancos o casas de cambio.

El idioma oficial es el tailandés.

Visado: Para ciudadanos españoles es suficiente con el pasaporte, con una vigencia minima de 6 meses. Para estancias superiores a 30 días es necesario un visado.

Diferencia horaria: En verano 5h más que en España, en invierno 6h más. En las fechas en las que realizamos nuestro viaje (Agosto) amanece sobre las 6h y el sol se pone aprox a las 18:30h en Bangkok.

Clima: Tropical, humedo y caluroso. Hay 3 estaciones: la templada, la calurosa y la lluviosa. La mejor epoca para viajar es la templada (nov-marzo). Nosotros viajamos en la epoca de lluvias, caracterizada por el monzón, suelen ser lluvias intensas y de corta duración, a nosotros solo nos llovió una noche, mientras estábamos en el mercado nocturno de Chiang Mai.

Cultura: Tailandia es el único pais del sudeste asiático que nunca ha sido conquistado. Tiene influencias de India, China y Camboya.

Deportes: El boxeo tailandés "Muay Thai" es el deporte nacional.

Itinerario de viaje:

En Agosto de 2013 estuvimos durante 21 días recorriendo Tailandia.
Dividimos nuestro viaje en 3 etapas, norte, bangkok y sur.
El primer día lo dedicamos al Bangkok. Después comenzamos la ruta hacia el norte durante una semana (utilizando Chiang Mai como base durante 5 días para visitar los alrededores) 4 días en Bangkok y para el final dejamos la visita a las islas.

Día 1: Vuelo Barcelona-Helsinki/ Helsinki-Bangkok
Día 2: Bangkok
Día 3: Bangkok - Ayutthaya - Phitsanulok
Día 4: Phitsanulok - Old Sukhothai
Día 5: Sukhotai - Chiang Mai
Día 6: Chiang Mai. Baan Chang Elephant Park
Día 7 al 9: Chiang Mai
Día 10 al 13: Bangkok
Día 14: Vuelo Bangkok-Koh Samui / ferry Samui- Koh Tao
Día 15, 16: Koh Tao
Día 17 al 19: Koh Samui
Día 20: Koh Samui / Noche Vuelo Koh Samui-Bangkok
Día 21: Vuelo Bangkok-Helsinki/ Helsinki- Barcelona

Medios de transporte:

Tailandia es un país muy desarrollado turísticamente, por lo que resulta muy sencillo desplazarse con transporte público a casi cualquier rincón del país.

Durante las tres semanas que duró nuestro viaje, utilizamos los siguientes medios de transporte.

Avión:
Para el vuelo intercontiental volamos con Finnair, es la segunda compañía aérea más segura de la historia. Nosotros no la conocíamos y quedamos encantados con el servicio,entretenimiento a bordo, comidas.. Además no tuvimos ningún retraso y las escalas en Helsinki fueron rápidas.
Para los vuelos internos, volamos desde Chiang Mai a Bangkok con la compañia Nokair (comprado desde su página web).
Para la ida y vuelta a la isla (Koh Samui) volamos con Bangkok Airways (comprado desde su web). Las compañías tailandesas son seguras, puntuales y además aunque el vuelo sea corto siempre te sirven una comida, algo que nos sorprendió sobre todo con Nokair ya que es una compañía lowcost. Es una buena manera de moverse por el país y además barata, a excepción del vuelo a Koh Samui. Cuando volamos era temporada alta en la zona y el aeropuerto es propiedad de Bangkok Airways por lo que no hay más compañías que hagan la ruta y la diferencia de precio es considerable. Aunque hay formas más económicas de llegar a estas islas, esta es sin duda la más rápida.

Tren
Utilizamos tren para viajar desde Bangkok a Ayutthaya, compramos el billete directamente en la taquilla de la estación Hualalangpong (Bangkok).
El billete de Ayutthaya a Phitsanulok lo compramos en la estación de tren de Ayutthaya.

Autobús

Utilizamos el autobús para desplazarnos desde Phitsanulok  hasta Sukhothai (Old Sukhothai), nos acercamos a la estación de autobuses de Phitsanulok y nos pusimos a preguntar en las diferentes ventanillas hasta que encontramos uno que nos llevaba directamente al viejo Sukhothai que es donde se encuentra el parque histórico y donde nosotros teníamos reservado el hotel. La mayoría de autobuses paran solo en la ciudad nueva de Sukhothai. El trayecto duró aproximadamente 2h.
También viajamos en autobús para trasladarnos de Old Sukhothai hasta Chiang Mai. Compramos el billete en una tienda justo al lado de la parada donde nos recogía el autobús, este duró unas 5 horas.

Ferry
Hay varias compañias que realizan el trayecto entre las tres islas. Además la mayoría ofrece gratuitamente el servicio de enlace con el puerto en Koh Samui.
Nuestra compañía fue Lomprayah, nos recogieron a la llegada al aeropuerto de Koh Samui y nos llevaron hasta el puerto. En el viaje de vuelta al llegar al puerto de Koh Samui nos dividieron en diferentes furgonetas en función de la zona en la que estaba situado el hotel y nos acercaban de manera gratuita. Hay que tener en cuenta que Agosto es temporada alta en la zona por lo que no debes comprar el ticket el mismo día, nosotros la ida la cogimos en Bangkok desde una oficina de Khaosan un día antes y la vuelta la compramos desde su web una semana antes.

Transporte local

En Bangkok, utilizamos autobús, skytrain y metro, barco y taxi.
El skytrain y el metro son muy rápidos y eficaces para evitar los atascos del centro de Bangkok. El problema está en que no llega a toda la ciudad. Nosotros nos alojamos los primeros días en la zona de Silom y fue cuando más lo utilizamos para acercarnos a la zona de centros comerciales, a la estación de tren etc.

Plano de metro y Skytrain de Bangkok

El barco lo utilizamos para recorrer el rio Chao Phraya, hay diferentes tipos de barcos, los preparados para los turistas, y los que utilizan los locales. Nosotros utilizamos este último, que funciona como un autobús, recorriendo el río y diversos canales haciendo paradas en los diferentes puertos. Es una buena manera y barata de ver los contrastes de Bangkok, los rascacielos y las casas humildes junto al río.
Para desplazarnos a la zona del palacio real y alrededores de Khaosan road que fue donde nos alojamos nuestros dos últimos días en la ciudad utilizamos el taxi, ya que en esta zona no llega ni el skytrain ni el metro.
En Bangkok hay taxis de diferentes colores, rosas, naranjas, amarillo, puede ser un poco agobiante. Nosotros estuvimos durante al menos veinte minutos parando taxis e intentando que conectaran el taxímetro, la mayoría se negaba, aunque todos lucían un cartel grande anunciando "taximeter", finalmente un taxi rosa aceptó y nos llevó hasta nuestro hotel. Es muy importante conseguir que enciendan el taxímetro para conseguir un precio justo, ya que la mayoría de las veces te dicen precios desorbitados, es uno de los timos más frecuentes al turista.
La segunda experiencia con taxi en Bangkok fue mucho mejor, desde la recepción del hotel nos pidieron taxi con taxímetro para ir al aeropuerto sin ningún tipo de suplemento, así no tuvimos que negociar con el taxista directamente.

En las ciudades del norte utilizamos diferentes medios de transporte típicos de la zona.
En Ayutthaya utilizamos el tuc-tuc para recorrer el parque histórico y visitar los diferentes templos que están a varios km de distancia unos de otros. Al salir de la estación de Ayutthaya se acercaran para ofrecerte el servicio, el precio del tuctuc se regatea siempre. Nosotros pagamos 570 thb por 3 horas y media de ruta. El precio que nos ofrecían antes de regatear era más del doble. Finalmente llegamos a este precio que nos pareció justo, aunque seguramente se puede conseguir aun más barato, esto ya va en función de las habilidades de regateo de cada uno.
En Sukhothai alquilamos bicicleta para visitar los templos que es lo más recomendable ya que están todos cerca  y como nuestro hotel quedaba a un km del parque fue la mejor manera de visitar la zona.
En Chiang Mai utilizamos las furgonetas rojas, que funcionan como un taxi pero compartido con más gente, vas subiendo o bajando durante el recorrido, el precio por persona es fijo 20 bath, es muy barato y práctico.

Moto

Durante nuestros 4 días en Koh Samui alquilamos una moto para recorrer la isla, es la manera más cómoda y fácil para visitarla. Solo hay que tener en cuenta que en Tailandia se conduce por la izquierda.

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Mis 10 lugares favoritos de Croacia

A finales de Agosto de 2012 realizamos un viaje de dos semanas en coche recorriendo Croacia.
Es complicado elegir solo diez lugares, pues quedan en el tintero otros también muy bonitos.
Aquí están los elegidos:

1. Dubrovnik.

La pequeña ciudad amurallada, ideal para pasear. Para mí es una de las ciudades con más encanto de Europa.
Aquí puedes leer lo que he escrito sobre esta ciudad.

2. Parque nacional de los lagos Plitvice.

Este es el parque más visitado de Croacia, y para nosotros es un imprescindible si visitas Croacia.
Esta situado al sur de Zagreb a unos 130 km de distancia.
Es una zona de interior, rodeada de bosque, donde las lluvias son frecuentes.
La parte del parque visitable cuenta con 16 lagos de color turquesa y 92 cascadas.
Hay diferentes recorridos a seguir en función de la distancia y el tiempo que quieras dedicar.
Nosotros hicimos el recorrido H, que era de los más completos.
Todo el recorrido esta bien señalizado, la mayor parte del recorrido se hace caminando por senderos y puentes de madera. Hay una parte de la visita que se hace en barco.

Recomendamos visitar el parque a ser posible entre semana y a primera hora de la mañana, así coincidirás con menos turistas.

3. Isla de Hvar

Es la isla más soleada de Croacia. Es muy conocida por su ambiente chic, algunos la llaman la Ibiza croata.
Pero Hvar es mucho más que eso, es una isla bella, rodeada de campos de lavanda y con calas de ensueño.
Lo mejor es  recorrerla en coche. Comunicada con la península mediante ferry de Jadrolinja. Hay dos lineas de ferry, la que conecta Stari Grad con Split y la mas corta que conecta Drvenik con Sucuraj en la peninsula. Lo ideal es entrar por una y salir por la otra. Nosotros como subíamos desde la zona sur entramos por Drvenik y salimos de la isla desde Stari Grad hacia Split.

La isla la cruza una sola carretera desde Drvenik hasta la zona de Hvar Town, que es la ciudad principal, y la mejor zona para alojarse.
Hay calas vírgenes a las que solo se puede acceder a pie, nosotros visitamos calas de la zona sur, lo mejor es desviarse en cualquier camino secundario y dejarse sorprender por la isla.

También se puede visitar la ciudad antigua de Stari Grad, que está al norte. Nosotros estuvimos paseando por el pueblo y comimos en el puerto, bonito pero no destacable.

 Sin duda la ciudad más bonita es Hvar Town, cuenta con la plaza más bella de Dalmacia  la plaza de San Esteban y la segunda en tamaño del Adriático después de la plaza San Marcos en Venecia. La plaza esta presidida por la catedral y termina junto al mar. Lo mejor que se puede hacer es callejear por las estrechas calles del pueblo, y pasear junto al puerto, donde se pueden ver los yates mas lujosos del mundo.
La puesta de sol desde las rocas es una de las más bonitas que nos regalo este país.
Cuando se va el sol, es un buen momento para cenar en una de las terrazas de la plaza San Esteban, comprar en los puestos de artesania y bisuteria del puerto, tomar una copa o ir de fiesta en uno de los barcos del puerto, hay opciones para todos los gustos.

4. Trogir

Es una pequeña ciudad situada a 30 km de Split. Esta construida sobre una isla. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 97.
Es una bella ciudad de influencia, griega, romana y veneciana.
Agradable para el paseo, esta muy bien conservada.
Destaca el paseo por su casco antiguo, la catedral de San Lorenzo que es una de las más bellas de Croacia, enfrente está la torre del reloj y la Logia (tribunal) de estilo veneciano donde antiguamente se juzgaba y se humillaba a los delincuentes. Hay que salir por la puerta de la ciudad, en la muralla y pasear por la Riva hasta llegar a la fortaleza de Camarlengo. Una vez en la riva es bonito cruzar el puente para descubrir una de las vistas más bonitas de la ciudad amurallada.
En definitiva es una ciudad tranquila, que invita a pasear y callejear y que cuenta con muy buenos restaurantes.
Es muy fácil encontrar aparcamiento, nosotros aparcamos a las afueras en una explanada habilitada para los coches antes de llegar al parkimg del puerto.

5. Split 

Ciudad situada en el centro de la Costa Dálmata. Su puerto es uno de los más importantes del Adriático. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 79.
La ciudad antigua es una joya arquitectónica, y es uno de los puntos turísticos más importantes del país.
La ciudad creció en torno al Palacio de Diocleciano en el siglo IV, de forma rectangular que junto con las murallas la hacia totalmente segura e inaccesible. Lo más curioso es ver como han construido casas utilizando los muros originales, quedando las ruinas y restos del palacio totalmente integrados con la ciudad.
Pasear por el centro te traslada a otra época. Además de perderte por las calles estrechas del centro y visitar su catedral, te recomendamos también que visites la parte norte de la ciudad. Fuera de las murallas donde se encuentra un bonito parque presidido por una escultura del famoso escultor croata, Ivan Mestrovic, la estatua representa a Gregorio de Nin y cuentan que si frotas su pulgar te concede un deseo.
Sin duda una visita a Split no esta completa sin pasear por la Riva, el paseo marítimo, está llena de terrazas, heladerías, restaurantes, hay muy buen ambiente.
Además hay muchas zapaterias, tiendas y es un buen lugar para ir de compras.
Es una ciudad bonita tanto de día como de noche.

6. Rovinj

Ciudad de la provincia de Istria, zona fronteriza con Italia. La influencia italiana es mucho más marcada en esta zona.
Es una ciudad romántica, en la que lo que destacan son las vistas desde la colina que preside la ciudad, el puerto y las casas de color pastel tan fotogénicas.
En resumen buen ambiente, gastronomía exquisita, y el lugar ideal para alojarse y descubrir el resto de la región más italiana de Croacia.

7. Korcula

Korcula es una isla situada frente a la península de Peljesac, pero también es el nombre de la ciudad principal que es la que nosotros visitamos. Es una de las islas más verdes de Croacia.
 Puedes acceder a ella de varias formas, en ferry para entrar con coche  y poder recorrer toda la isla desde Dubrovnik, Split o desde Orebic o en taxi boat que es un barco solo de pasajeros que hace el recorrido desde Orebic. Nosotros elegimos esta última, y aprovechando que pasamos la noche en Orebic dedicamos la mañana del día siguiente para visitar esta ciudad.

Para mí es un Dubrovnik en pequeñito, amurallada, con calles bellísimas, torres de defensa, tejados coloridos y calas de aguas turquesas.
Las calles del pueblo forman una espina de pez, y están dispuestas de manera que las del este protegen al pueblo de los vientos fríos del invierto y las del oeste permiten el paso de aire fresco en los meses de verano.

La llaman la ciudad de Marco Polo. Los locales aseguran que fue aquí en el año 1254 donde nació y donde fue capturado por los genoveses a sus 44 años,aunque al parecer es solo una leyenda. La supuesta casa situada en el casco antiguo esta abierta al público y se puede visitar, previo pago de entrada.

Es una ciudad pequeña que se visita rápidamente, pudiendo dedicar el resto del día a visitar otra parte de la isla, a descansar en sus playas o como en nuestro caso volver a la península para seguir con la ruta. Ya sea para pasar una mañana o un día entero, consideramos que vale la pena visitar esta isla.

8. Atardecer en Gradac

Gradac una pequeña localidad en la rivera de Makarska, sin ningún atractivo especial, con buenas playas en la zona pero básicamente la elegimos por cercanía con el lugar donde cogíamos el ferry para Hvar el día siguiente. Lo que no sabíamos es que nos regalaría la más bella puesta de sol del viaje, es por eso que merece estar en este top ten.

9. PN Krka

Es el conocido parque de las cascadas del rio krka, cerca de Sibenik.
Al parque se puede acceder desde Knin en coche o desde Skradin con un barquito que enlaza el pueblo con el parque.
Ademas de naturaleza el parque abarca mucho más, aunque su principal atractivo son las siete cascadas. La mayor y más conocida es la Skradinski buk, donde además esta permitido el baño. Es muy buen lugar para visitar si estas por la zona, y además podrás bañarte junto a la cascada más grande del parque.
Si no dispones de tiempo suficiente para visitar PN Plitvice y PN Krka y has de elegir solo uno, nuestra recomendación es Plitvice.

10. Sibenik.

Es la primera ciudad autenticamente croata, fue fundada por los primeros croatas.
Por este motivo su casco antiguo es diferente al del resto de ciudades dálmatas, las calles son más estrechas, como un laberinto.
 La plaza principal esta presidida por una la catedral más bella de Dalmacia, la Catedral de Santiago.
Se tardo más de un siglo en terminarla y fué financiada por el pueblo de Sibenik.
Destacan las más de 70 cabezas de piedra, que decoran el ábside de la catedral, hay quien dice que respresenta a las personas más importantes del pueblo, pero también hay otra versión que cuenta que las caras pertenecen personas tacañas del pueblo que no pusieron dinero para realizar la obra.
Además de visitar su catedral tienes que olvidarte del mapa y perderte por sus calles.

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Lo imprescindible de Dubrovnik, la perla del Adriático

Dubrovnik es la ciudad más visitada de Croacia, y posiblemente la más bella.
Ubicada al sur de Croacia a 495 km de la capital Zagreb.
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979.
Su pequeña ciudad vieja, amurallada es una de las más bonitas de Europa.
La piedra blanca de sus edificios junto con el mármol blanco del suelo, algo muy común en las ciudades croatas, le da un encanto especial.

Fué duramente bombardeada durante la guerra en el año 91, y la mayoria de las casas y edificios son nuevos, se nota en cualquier panorámica de la ciudad, por el fuerte tono naranja de los tejados nuevos. La ciudad se ha sabido recuperar y atrae a numerosos turistas por aire, por tierra y por mar.

Nosotros tuvimos la suerte de conocer esta bonita ciudad en el verano de 2012, cuando organizamos una ruta de dos semanas recorriendo Croacia. Nuestro punto de partida fué esta ciudad asi que pasamos los dos primeros días del viaje aquí.

Las cosas que no te puedes perder si visitas Dubrovnik son estas:

1. Pasear por sus Murallas.

La ciudad vieja de Dubrovnik esta  rodeada por 2km de murallas de 25 m de altura.
Es recomendable hacer el paseo a la tarde, por las mañanas la ciudad esta llena de cruceristas que abarrotan el centro, la visita es mucho mas relajada a la tarde, y el calor es tambien menos sofocante si realizas la visita unas dos horas antes del cierre.
Las vistas sobre la ciudad y sobre el mar son impresionantes.

2. Recorrer la Stradun.

La Stradun es la calle principal de la ciudad vieja, es ideal recorrerla de un extremo al otro, la imagen con la torre del reloj al fondo es realmente bonita, a nosotros nos conquistó enseguida.
Esta calle une la entrada principal, la puerta de Pile con el puerto viejo.
Durante las mañanas esta demasiado masificada de gente, lo mejor es dejar este paseo para el final de la tarde. Durante la noche también es muy agradable el paseo.
Aqui en la Stradun se encuentra el Palacio de Sponza que actualmente alberga los archivos del estado.

3. Admirar la Puerta de Pile.

La puerta de Pile es la entrada principal a al ciudad, fue construida en el año 1537. Lo primero que has de cruzar es el puente levadizo que antiguamente se cerraba durante las noches y se entregaba la llave al príncipe.
Esta entrada nos deja directamente en la calle principal o Stradun.
En el centro de la plaza, la emblemática fuente de Onofrio, circular.

4. Visitar el Puerto Viejo.

El pequeño puerto de la ciudad vieja es un rincón con mucho encanto.
Hay bastante ambiente, turistas y locales pasean por aquí, sobre todo durante la noche.

5. Callejear y perderse por del casco antiguo.

La ciudad vieja es peatonal, sin duda una de las mejores cosas que se puede hacer y además gratis, es olvidarse del mapa, y perderse por cualquiera de las calles secundarias. Encontraras imágenes bonitas en cada rincón, la catedral, innumerables iglesias, monasterios, edificios con sus tendederos de ropa blanca, gatos callejeros etc. Descubrirás plazas y calles llenas de terrazas y restaurantes. Eso sí, preparaos para subir escaleras.

6. Ver el atardecer en el Buza´s Bar.

No se me ocurre mejor lugar que la terraza del Buza para tomar algo mientras ves la puesta de sol.
Este bar está fuera de las murallas, sobre las rocas, en el acantilado. La entrada es un poco difícil de encontrar, pero vale realmente la pena.

7. Darse un chapuzón en la Gradska plaza.

Si estás mas de un día en Dubrovnik, una de las mejores cosas que puedes hacer es pasar la mañana en la playa de la ciudad vieja. Es una buena manera de pasar la mañana, dejando la tarde para hacer turismo, que como he explicado antes es mucho mas relajado para pasear.
Es una playa de arena gruesa y piedras, está bastante concurrida pero es un buen lugar para refrescarse con bonitas vistas de la muralla.

8. Disfrutar de la mejor panorámica de Dubrovnik.

Dubrovnik es especialmente bonita vista desde arriba.
Hay varios sitios para disfrutar de las mejores vistas. La opción más sencilla si no dispones de coche de alquiler es subir en teleférico al monte Sdr a 405 metros de altitud, el recorrido tarda unos 4 minutos desde el norte de las murallas.
Pero si dispones de coche de alquiler lo mejor es acercarte a cualquier mirador del barrio de Ploce desde donde se puede ver una bonita panorámica de la ciudad y la isla de Lokrum.

9. Disfrutar de la gastronomía Croata.

Esto es algo  extensible a toda la costa dálmata y a Croacia en general.
En Dalmacia se come muy bien, tienen quesos y embutidos con denominación de origen, los pescados y las carnes son excelentes. Además cocinan buenos arroces y pastas.
 En Dubrovnik los precios de los restaurantes son mas altos que en el resto de ciudades croatas, pero los hay para todos los bolsillos.
Los helados son deliciosos, las heladerías están abiertas durante todo el año.

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Baan Chang Elephant Park, aprendiendo a ser mahouts en Tailandia

Para nuestra visita al norte de Tailandia en Agosto del 2013 habíamos reservado previamente desde España esta excursión. Gracias a la información que encontramos en otros blogs y paginas de viajes nos decidimos a elegir esta empresa por ser la que más se acercaba a lo que buscábamos, por el precio y las actividades a realizar, huyendo también de los típicos campamentos donde los elefantes son explotados por el turismo.

El segundo día en Chiang Mai fue el elegido para la aventura.
Disponen de 2 opciones, cursos de un día y de dos días , nosotros elegimos el primero.
Sobre las 8 de la mañana nos pasaron a recoger al hotel en una furgoneta con aire acondicionado, pasando por los diferentes hoteles a recoger al resto de visitantes, nosotros ya fuimos de los últimos en subir. En nuestro grupo la mayoría eran parejas de diferentes nacionalidades y una familia catalana.
El parque se encuentra al norte de Chiang Mai, rodeado de campos de cultivo y en una zona rural del norte de Tailandia.
Una vez en el parque nos presentan a nuestro guía Puza, y nos reparten unas ropas de color similar a las que usan los mahouts, para que los elefantes no nos extrañen, cosa que se agradece porque no acabas precisamente limpio. Una vez ya todos uniformados dejamos las pertenencias en las taquillas, nos embadurnamos en repelente de mosquitos y cogemos nuestra cámara de fotos. Aunque durante la visita los guías van haciendo fotos del grupo que después cuelgan en su pagina de facebook,

Lo primero que nos explican es desde cuando esta abierto este parque y que su finalidad es rescatar elefantes que han sido explotados por el turismo o explotados trabajando. Aquí viven en su hábitat natural, cada elefante tiene su mahout que es su cuidador y están bien cuidados y alimentados. La labor que hacen en  este campo todos los trabajadores y voluntarios es fantástica. Es una buena idea abrirlo al turismo de manera bien organizada con un grupo de visitas al día para no sobre explotar a los elefantes, y así con el dinero que reciben de las visitas al parque poder costear todo el gasto que supone tener este centro abierto, pagar a los explotadores para rescatar elefantes y darles todos los cuidados que necesitan.

Después de la introducción nos vamos directamente a ver a los elefantes. La primera actividad es alimentarlos. Nos explican todas las precauciones básicas a seguir, la cantidad de alimento diario que necesitan e incluso probamos las cañas de azúcar que comen. También nos cuentan la historia de los elefantes que estamos alimentando y hay uno algo más apartado al que no nos permiten darle de comer directamente a la boca, este elefante lleva menos tiempo en el centro y ha sido duramente maltratado por humanos por lo tanto hay que mantener algo de precaución con él porque podría ser agresivo.
Después de las indicaciones viene lo mejor,  nos dan unas cestas repletas de comida a cada pareja para alimentarlos nosotros mismos, fue muy divertido, interactuamos con ellos, los acariciamos, fue genial.

Tras la primera toma de contacto, viene la clase teórica. Nos explican básicamente las generalidades de estos animales y las diferencias que hay entre los elefantes asiáticos y los africanos. También nos enseñan a distinguir un animal que es maltratado con solo mirarle los ojos etc..
Después nos acercaron tres elefantes, dos adultos y otro más pequeño, cada uno venia acompañado de su mahout. Nos enseñan las palabras básicas para que el elefante siga las ordenes de sentarse, levantarse etc.. Y lo ponemos en practica uno a uno subiendo a lomos del elefante. La sensación de subir la primera vez es alucinante..¡pero que altos que son!.

Después nos vamos al hall donde nos han preparado la comida para todo el grupo antes de hacer el recorrido por la selva con el elefante.
La comida que nos sirven es tipicamente tailandesa y esta deliciosa. Compartimos mesa con una pareja italiana, con los que aprovechamos para comentar los sitios visitados y compartir consejos sobre los sitios que aun nos faltaban por visitar.

Después de la comida, comenzamos el paseo en elefante.
Nosotros habíamos cogido la opción de dos personas para cada elefante, también puedes elegir un elefante por persona, aunque en nuestro grupo todos cogimos la opción de ir en pareja. A cada uno nos van asignando un elefante, el nuestro es Chan y con el va su mahout, un chico joven muy simpático pero con el que no pudimos hablar mucho ya que no sabia nada de inglés, pero con el lenguaje universal nos comunicamos a la perfección. En la primera parte del paseo yo me siento detrás y Marc es quien guía el elefante. ¡madre mía que sensación! Al principio un poco inestable, sobre todo porque vas sentado directamente en él sin silla, no es un camino normal sino que hay pendiente y a veces da la sensación de que te vas a caer y has de ir apartando las ramas de los arboles para pasar. La verdad que es muy divertido. Luego, a mitad de camino cambiamos el sitio a nuestra pareja. Es genial.

El paseo termina en una charca de agua y barro, donde se meten todos los elefantes y nos reparten unas cubas y cepillos para hacerles el baño, y allá que nos metemos todos, en ese agua con barro, excrementos y a saber que más cosas pero tan ilusionados con el baño del elefante. Los elefantes van tirando agua con la trompa y salimos todos de allí totalmente mojados, es lo más divertido del día. Después del baño nos despedimos de Chan y ya los mahouts se los llevan a la zona donde descansan. Que pena despedirnos de él, después toca darse una ducha y cambiarse de ropa y nos llevan de regreso a Chiang Mai, pero antes nos hacemos todos una foto de grupo y nos despedimos de Puza que ha sido un guía genial. Sobre las 16:30h o 17h nos dejan en nuestro hotel, ha sido un día divertidísimo.

Cuando reservamos esta excursión pensábamos que estaría bien, pero no imaginábamos que sería una de las mejores experiencias de todo el viaje, y es que poder estar tan cerca de esos animales y pasar un día con ellos es algo que recordaremos siempre.

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